Принято делить обкатку на два периода. Продолжительность первого периода обкатки составляет 50% от общего пробега обкатки.
В это время особое внимание нужно уделять смазке двигателя. Применяемые марки топлива и смазки должны строго соответствовать указаниям заводской инструкции.
При обкатке происходит приработка трущихся поверхностей, поэтому на первых километрах нагрузки должны быть минимальными и увеличиваться по мере приближения к концу обкатки, но не превышать 50% от максимальной.
В первый период обкатки на двухместном мотоцикле не рекомендуется ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской — больше чем с одним пассажиром. Во время обкатки следует выбирать для поездок хорошие дороги с небольшим движением транспорта, избегать езды по тяжелым дорогам (грязь, песок, крутые или длинные подъемы).
Лучшим способом обкатки (особенно первые 100 км пробега), обеспечивающим быструю и правильную приработку трущихся частей, является езда с переменным разгоном мотоцикла до максимально допустимой скорости на коротких отрезках пути (300—500 м) и последующим Движением по инерции (при прикрытых дросселях и включенном сцеплении) до минимально допустимой скорости. Движение на мотоцикле можно начинать только при прогретом двигателе. Во время прогрева нельзя допускать работу двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала.
Во избежание перегрева двигателя не рекомендуется совершать длительные безостановочные переезды. Примерно через 5—10 км с начала обкатки останавливаются, чтобы двигатель остыл. После нескольких сотен километров пробега можно делать остановки уже через 20—25 км, если двигатель не перегревается. Поездки желательно совершать в нежаркое время суток. При этом не следует давать двигателю очень большие обороты. Также вредна и работа двигателя на очень малых оборотах, когда начинаются рывки.
В период обкатки не рекомендуется обучать езде, так как неумелое обращение с мотоциклом приводит к перегрузке двигателя из-за несвоевременного переключения передач, резких повышений оборотов, частого запуска и т. д.
На карбюраторах новых мотоциклов установлены ограничители, которые следует после первого периода обкатки укоротить по первой проточке, а после второго периода — по второй. Однако нельзя целиком полагаться на ограничители и максимально увеличивать число оборотов двигателя. Во время обкатки запрещается ездить с большей скоростью, чем указано в инструкции завода-изготовителя. Чтобы не допускать превышения рекомендуемой скорости, необходимо следить за показаниями спидометра.
При перегрузке двигателя может произойти заклинивание поршней, поэтому во время поездки периодически проверяют легкость вращения коленчатого вала. Для этого проходят накатом небольшое расстояние с выключенным сцеплением. Если для предотвращения остановки двигателя приходится открывать дроссельный золотник (добавлять газ), то это значит, что происходит заклинивание поршня в цилиндре. В таком случае останавливаются, глушат двигатель и дают ему остыть.
Если пренебречь такой проверкой, то заклинивание поршней может произойти на ходу. Ему предшествуют громкий звенящий звук двигателя и легкое подергивание главной передачи, длящиеся иногда меньше секунды. В этом случае выжимают сцепление, останавливаются, дают двигателю остыть. Затем щупом вводят несколько десятков капель масла через свечные отверстия в цилиндры и плавно прокручивают несколько раз коленчатый вал. После этого можно ехать дальше с небольшой скоростью, не допуская перегрева. Приехав в гараж, снимают цилиндр, осторожно удаляют возможное наволакивание алюминия на зеркале цилиндров и зачищают поврежденные места на поршнях надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Тщательно очищают зеркальную поверхность цилиндра, а также поршень от алюминиевой стружки и производят их сборку.
Заклинивание поршня в цилиндре — очень нежелательное явление, так как после каждого заклинивания мощность двигателя снижается. Кроме того, резкое торможение при заклинивании может привести к серьезным поломкам. Поэтому обкатку нового мотоцикла должны проводить опытные водители.
Во время обкатки следят за состоянием резьбовых соединений, натяжением цепи привода заднего колеса проверяют регулировку подшипников рулевого стержня и колес, тросов управления и тормозов.
Закончив обкатку, рекомендуется очистить нагар с головки двигателя, поршней, выхлопных окон или клапанов, патрубков цилиндров, выхлопных труб и решеток глушителей. Необходимо промыть картер коробки передач, карбюратор, бензокраник, воздушный фильтр, проверить детали крепежа. Следует удалить ограничитель оборотов. Желательно заменить масло в коробке передач, картере двигателя и гидроамортизаторах.
После обкатки разрешается ездить с максимально допустимой скоростью без ограничений. Езда на максимальной скорости должна быть кратковременной (на время совершения обгона и т. п.). При быстрой езде можно вывести двигатель из строя. Так, безостановочное движение даже по хорошей дороге с максимальной скоростью небезопасно для двигателя и других узлов мотоцикла. Для увеличения срока службы мотоцикла следует ездить с умеренными ускорениями и экономичной скоростью, т. е. с эксплуатационной скоростью, рекомендованной заводской инструкцией.
Владельцам тяжелых мотоциклов необходимо знать, что ездить без бокового прицепа не рекомендуется.
Трансмиссия отечественных тяжелых мотоциклов («Урал» и «Днепр») рассчитана на то, чтобы при полном газе обороты коленчатого вала не превышали установленного предела. Если ездить без прицепа, то запас мощности позволит развить скорость на каждой передаче выше допустимой. В этом случае детали двигателя испытывают перегрузки, которые приводят их к разрушению. Особенно это касается шатунных подшипников и газораспределительного механизма.
Стандартная подвеска колес для мотоцикла без прицепа слишком жесткая, а это сказывается не только на удобствах, но и на управляемости и устойчивости мотоцикла. На таком мотоцикле опасно ездить с большой скоростью.
При вынужденной езде без коляски следует придерживаться на каждой передаче скоростей, рекомендованных заводской инструкцией.